Лю

Поскольку совершенно нет ни сил, ни времени, ни вдохновения на продолжение рассказов о наших похождениях на Сицилии, расскажу пока хоть пунктирно и обрывочно о визуальных впечатлениях. Итак, мы видели и нам запомнилось:

...в курортном городе Нахос (на самом деле Наксос, но разве русский человек его назовет иначе?)роскошный "Бентли" с литовскими номерными знаками...
...итальянский турист, сидевший жарким вечером в компании своих друзей в отеле около бассейна в высоких черных ботинках. Не в туфлях, а именно ботинках! Видимо, он находил это шикарным, но как ему было не жарко?!...
...по городу медленно ехал старый Фиат, а рядом с ним шла лошадь. Её держал за повод сидящий на месте пассажира...
...на склоне вулкана Этна турист прихватил с собой в качестве сувенира и тащил в автобус здоровенный кусок лавы, килограмма на три...
...на центральной улице Палермо стая злобных бродячих собак, возмутившись видом проскакавшей мимо лошади, запряженной в повозку с туристами, выскочила на проезжую часть и так долго и громогласно выражала свое возмущение, что создала серьезную пробку. (у нас есть фотка, выложу позже) Машины не решались давить собак, только гудели. Собаки лаяли на машины, на людей и просто в воздух, но с дороги не уходили. Прохожие испуганно жались к домам, поскольку псы выглядели совершенно дикими, могли и наброситься. Затор в центре города разрулил кучер следующей повозки, огрев псов своим длинным кнутом. Стая, огрызаясь, ретировалась в один из узких переулков...
...видели пожилую итальянку в пиццерии, которой официант принес пиццу. Едва взглянув на нее, пожилая дама презрительно отправила официанта с блюдом обратно. Судя по её жесту, пиццу чем-то не посыпали. Мы представили, что она могла бы сказать: "И вы, юноша, еще будете мне рассказывать с чем должна быть "Неаполитана"! Да я этих "неаполитан" в своей жизни, слава Богу, приготовила больше, чем у вас волос на голове!"...
...у входа в кафедральный собор Палермо видели забастовку. На земле сидели люди с плакатами. Жаль, что мы не читаем по-итальянски, не поняли мы, чего они хотят и против чего выступают. Один мужик лежал обмотанный от шеи до пят здоровенной железной цепью...

Первым открытием стало то, что на острове Сицилия никто не знает иностранных языков. То есть, служащие отелей как-то могут объясниться, скажем, на английском языке, но владеют им крайне плохо. Остальные же жители острова, включая интересовавших нас в первую очередь официантов, говорят только по-итальянски и меню естественно тоже на итальянском. О, как это было мучительно! Конечно, язык несложный, ибо латинские корни и созвучные французским слова нам помогали, но всё равно мы часто попадали впросак. Если бы мы знали это заранее, непременно выучили бы несколько фраз на этом чудесном языке, разговорник купили бы, в конце концов! На самом острове этого сделать нельзя. Никаких разговорников ни на каких языках. В крохотном итало-английском словарике, который мы нашли, не было названий блюд и их ингридиентов, посему покупать его не имело смысла. Как же раздражались на нас официанты! Как они картинно взмахивали руками и трещали по-итальянски в ответ на наши робкие попытки выяснить, что означает то или иное описание в меню, из чего оно, и каких размеров порции. Бесполезно. Пришлось методом проб и ошибок учить итальянский, под конец мы весьма преуспели, хотя и в последний день не обошлось без казусов. Но почему же всё и вся по-итальянски? Ответом на этот вопрос было открытие номер два. До него мы дотумкали только под конец второго дня. ( Всего семь открытий )

Помня прекрасный прошлогодний опыт с Критом, мы решили в этом году так же прокатиться по Сицилии, ибо знали, что на ней много чего есть посмотреть. В смысле посмотреть мы не ошиблись, а в остальном... Наивность и беспечность должны быть наказаны, и на Сицилии мы неоднократно прокляли себя за то, что не удосужились навести справки о жизни на этом острове. Тот, кто владеет информацией, владеет миром, а пребывающий в агносии обречен на страдания. А сначала на недоумение.

Италия представлялась нам изобилующей открытыми ресторанами и пиццериями, столики со скатертями в красную и белую клетку, белозубые зазывалы, кричащие prego, prego! музыка, вино и солнце. Но это был образ севера, а юг оказался иным.

Какое зрелище мы представляли из себя чаще всего во время нашего пребывания на Сицилии? В основном как древние охотники и собиратели корений мы были заняты поисками пищи. Например, вы видите нас, не первый час колесящих или бредущих по пыльным дорогам и грязным улицам Сицилии, обуянных единственной целью – найти открытый ресторан. Или магазин, в котором можно купить воды. Или работающую бензоколонку. Частенько нам казалось, что население острова в массе своей не делает ничего, только сидит на стульях на тротуаре, стоит на балконе, разъезжает на мопедах или вовсе попряталось. Критяне по сравнению с сицилийцами – работяги, не жалеющие себя.
Вы видите нас, сидящих в прекрасном ресторане с меню в руках, мы растерянны и смущены, а официант раздражен, иногда до такой степени, что разворачивается и уходит, присылая вместо себя другого, у которого, наверное, покрепче нервы, ибо он не может более общаться с этими дебилами-иностранцами.
Вы видите нас, летящих по пустой и невероятно дорогой в строительстве (сплошные высоченные виадуки над пропастями и длиннющие тоннели, пробитые сквозь горы) автостраде, на которой редко встретишь больше пяти машин.
Или вот мы с учёным мужем плывем неторопливым брассом в море, а весь пляж смотрит нам вслед, ибо мы единственные, кто отплыл от берега и продолжает уплывать всё дальше. В бассейнах отелей мы тоже неизменно являлись центром всеобщего завистливого внимания.

Вам странно? Нам тоже. Мы не переставали изумляться. Остров Сицилия дарил нам всё новые откровения и открытия. Я поделюсь с вами нашими открытиями, хотя возможно они являются таковыми только для нас, вам же, людям искушенным, по крайней мере будет забавно наблюдать за нашими злоключениями.

Часть 4. Lost in Translation

Не побоюсь показаться занудой и снобом, ибо таковой и являюсь, и громогласно заявлю: так грустно и противно как при осмотре "развалин" дворца Кноссоса мне не было никогда. Я противник новодела, я терпеть не могу, когда "турки строят муляжи святой Руси за полчаса", я не люблю, когда вместо тонкой и любовной реставрации поверх древних ликов малюют шаблонных уродов, арбатских матрешек, но я и не предполагала, что можно додуматься надстроить тысячелетние развалины и не только додумать, дофантазировать как выглядела настенная живопись, но и недрогнувшей рукой дорисовать! О, удержите меня от обморока. О, мифический Лабиринт! О, Минотавр! О, Минос, Ариадна и Тесей!

Черт бы побрал безумного архи-олуха Эванса и современных получателей грантов на "охрану памятников" от Евросоюза. Они заново выстраивают дворец, не скупясь на бетон. Видимо, есть желание возвести его полностью в соответствие с макетом, тоже являющимся по большей части плодом воображения, дабы привлечь еще большие толпы туристов. Ну да, там даже можно будет устраивать костюмированные представления "из жизни древних минойцев" или сдавать дворец напрокат для свадеб, юбилеев и прочих торжеств. Сразу же вспоминается печальная участь Шереметьевского дворца в Останкино, когда смотрительницы музея со слезами наблюдали, как дамы прохаживаются на шпильках по уникальному паркету из ценных пород деревьев, и безуспешно умоляли их надеть музейные тапочки. Хотя за Кносский дворец волноваться-то нечего, скоро там уже ничего уникального не останется, всё зальют бетоном, закрасят свежей красочкой, и будет туристам щщастье. А мне, снобу и зануде, одно расстройство. Я уж лучше по развалинам дворца в Фестосе или по вилле Агиа Триада поброжу, туда строители со своим бетоном и досками еще только подбираются.

Часть 2. Крит и его обитатели.

Крутясь по дорогам в поисках достопримечательностей, мы забрались в какую-то глухомань, миновали тюрьму (как раз было время обеда и заключенным раздавали во дворе еду, а забор проволочный, так что мы подсмотрели), выбрались на берег и поняли, что налево дороги нет, вернее такая, как на Лысую Гору, а направо какое-то время есть, в дальше развилка четырех дорог и все без асфальта и щебнем завалены. Вгрустнув, мы решили перекусить для поддержания сил.

В этом нетуристическом приморском городке, похоже, никогда не видели иностранцев. В единственном кафе на огромной веранде был аншлаг, всего пара свободных столиков, а остальные занятыми местными. Мы тихонько сели в уголок и начали ловить глаза официантов и хозяина, но на нас не обращали внимания. Мы с Ученым Мужем - жуткие скромняги, гаркнуть во всю глотку "Эй, человек!" и щелкнуть пальцами не можем. "Доктор, меня все игнорируют!" - "Следующий". Вот так и нас игнорировали. Мы поглядывали вокруг и понимали, что мы здесь нежданные, а значит и не слишком желанные гости. Странные странники со стороны. Мы решили, что если к нам не подойдут до того, как мы докурим, то поедем искать перекус в другом месте. Не успели мы затушить бычки, как к нам приблизился хозяин-грек и посмотрел вопросительно, мол, чего надо. Меню на столах не было и мы спросили, может ли он нам его принести. В ответ грек хитро, а скорее насмешливо, улыбнулся, жестом показал, типа щас всё будет, и удалился. Через минуту к нам подошла девочка лет 16-ти и на ужасном английском начала перечислять, чем они могут нас угостить. Она и была меню! Мы просили принести меню, а он его позвал! Англоязычное говорящее меню! Ну не кайф? Да и правильно, зачем в этой забегаловке меню, ведь чужие здесь не ходят, а свои и так в курсе.
Таким образом мы получили вкуснющий греческий салат (домашний, а не туристический вариант!) и прекрасный кофе, в котором тоже ничего не пожалели. К тому же имели удовольствие наблюдать забавную сцену: приехали вояки пообедать, им сразу же подали большие порции и по бутылке пива. Похоже, хозяин их ждал. Наверное, это охранники из той тюрьмы, которую мы по дороге видели. Сидят суровые, вооруженные, поглощают молча белки и углеводы. А за соседним столиком совершенно пьяный старикашка. И так уж ему скучно, что начал он к воякам приставать с разговорами, а они на него ноль внимания: ни голов не поворачивают, ни словом не отвечают. Старик отчаиваться не стал, подал знак хозяину, и тот принес воякам еще по бутылке пива и показал - это подарок от старика. После такого подношения молодые люди в форме не могли не завязать с ним беседу. Верный способ.

Если вы едете по Криту за рулем, не верьте дорожным знакам, а еще больше их отсутствию. Ни вы, ни кто-то другой не поедет положеные 30 км/ч, согласно знаку, а погонит все 70, но будет назван зеноновой черепахой или иначе обматерен местным старичком, изучившим своим видавшим лучшие времена джипом каждую выбоину на этой дороге, и непринужденно обходящим вашу спортивную машину прямо перед закрытым поворотом. На Крите все повороты закрытые и опасные, к гадалке не ходить и на знаки не смотреть. Крит позволяет россиянину ощутить гордость за отечественный автопром - небывалой популярностью у критского населения пользуются "Лады" и "Нивы", правда, джипы с открытым кузовом все-таки любимы больше, ибо в такой кузов помещается не только стадо горных коз, но и ближайшие родственники в перемешку с сельхозинвентарем.

Но мы отвлеклись от дорог, а на Крите от дороги отвлекаться ни в коем случае нельзя - опасные, повторяю, повороты. А отвлекаться страсть как хочется, ибо красотища вокруг такая, что дух захватывает, челюсть падает, а у кого-то наверняка даже выпадает. И штурман глазеет по сторонам, вздыхает и охает, отвлекшись от карты, а водитель, лихо закладывая очередной вираж по краю обрыва, скрыпит зубами и сообщает, что мы только что проехали Сифаки и ему, как водителю, страшно интересно, должен ли быть таковой населенный пункт на нашем пути. Тут штурман обращается к карте и начинает судорожно искать Сифаки, но попадаются ему на глаза всё больше Василики, Сикии, Чудетси, Тефели и даже одно Пискокефало, а когда он наконец находит Сифаки, то радостно сообщает, что где-то был пропущен поворот (не иначе как в Апостоли, а может в Епископи или даже в Архонтиках), и машина движется в прямо противоположном от ожидаемого направлении.

Картам, кстати, на Крите тоже верить нельзя. Особенно той маленькой, которую выдают всем туристам (ее, между прочим, 6 лет назад составили, а с тех пор многие тропки на Крите обратились в шоссе, а шоссе поросли бурьяном). Но даже после покупки большой и подробной карты ваша радость будет преждевременной. Вы думаете, что толстая красная линия на этой большой карте означает новое скоростное национальное шоссе, оранжевые линии - хорошие дороги, тонкие красные - плохие, но всё же асфальтированные, а белые - страшную грунтовку. Да, они именно это и означают, но это не гарантирует ничего в реальном движении, и потрескавшийся асфальт может смениться свежим гудроном с еще не подсохшей разметкой... на целых 500 метров, а широченное в две полосы шоссе, вообще не обозначенное на карте, через пару километров вашей нежданной радости за поворотом да еще и на подъеме оборвется пыльной грунтовкой, так что придется на арендованой машине с низкой посадкой либо пятиться от этой грунтовки назад два километра, с таким кайфом и ветерком преодоленные, либо разворачиваться над обрывом, молясь, чтобы сзади из-за поворота не вынырнул на полном ходу такой же заблудший турист.

Еще на Крите нельзя верить указателям, сулящим достопримечательности. Мы на протяжении всего путешествия страдали когнитивным, извините за выражение, диссонансом от экзистенциального, тьфуты, несоответствия между путеводителем, картой, указателями и окружающей действительностью. Там, где за поворотом путеводитель сулил нам фрески 8-го века в церкви, построенной в 14-м, не было не только указателя на церковь, но и поворота. Огромный указатель манил нас свернуть налево, где нас ожидает минойское поселение, но путеводитель упорно обходил молчанием такое знаменательное место, зато долго распинался о каком-то монастыре, памятнике борьбе критского народа против турецкого ига, где прятались 30 повстанцев и 500 женщин, стариков и детей. Повстанцы взорвали бомбу, из-за чего погибло "много турков", повстанцы и все мирные жители. Там, где на карте нарисована венецианская крепость, скорее всего не будет указателя и вообще нормальной дороги, но крепость будет, самая настоящая и очень даже внушительная, хоть и заколоченная и совершенно не обустроенная для затаптывания туристами.

Горы и долины, ущелья и оливковые рощи, вершины и впадины, небо и облака. Выбирайте дороги на Крите, а лучше не выбирайте их вовсе, езжайте вперед, подальше от туристских маршрутов и Нового Национального Шоссе, и вы увидите удивительный красоты остров, выпьете наикрепчайший обжигающий кофе в забегаловке "для местных", где никогда не видели туристов, а потому масла в греческий салат вам плеснут от души, как для себя и для своих, не пожалеют. Но об этом в следующий раз.
Крит и его обитатели
Позовите меню
Lost in Translation
Досыта примечательности

Dinant. Маленький городок на берегу Мааса.

( Посмотреть в полный размер, 108 килобайт )

Под катом еще 13 картинок, а слов мало. ( Смотреть? )


Другие путешествия:
Амстердам
Люксембург
Лыжная прогулка
Русские в Турции
Зверопарк
Море цветов
Роттердам

Россия трудится в поте лица своего, а у нас "у апостолов на голове зажглись язычки пламени" (это так забугорцы объясняют смысл праздника Сошествия Святого Духа). Посему бездельничаем.

Мы вчера опять дернули на машине из дома куда подальше. Мы почти каждые выходные путешествуем как звери-маньяки по окрестностям разной степени удаленности. Ловим момент, пытаемся все рассмотреть-посетить, что в пределах досягаемости, пока детей не народили и оседлый образ жизни нас не оседлал. Вот и вчера рванули. В прекрасный город Роттердам - царство современных архитекторов, их вотчина, безраздельно отданная им для забав и выкрутас. Еще бы, немецкие бомбардировщики полностью сравняли город с землей, и после войны его разоренную пустынность отдали в полное распоряжение архитекторов. Ох уж и развернулись же они! Насильно и централизовано выкупили у горожан всю землю и единой проектировочной мыслью превратили родину Эразма в сияние стекла и железа (попозже постараюсь фотки выложить, ежели кому интересно). Как это оказалось весело, бодро, оптимистично - окунуться в город прогресса, обессилив от средневековых городов, от пышности в камне, от аркбутанов и контрфорсов соборов, от надгробных плит тысячелетней давности.

Наш Вергилий был великаноподобен и белобрыс, как истинный голландец. И невозмутимо-спокоен, что нехарактерно. Он мерил город огромными шагами, охватывал его ладонями и величественно вещал, а мы задирали головы и старались не отставать.

Хорошо бы что-нибудь слопать, подумали мы одновременно. Японская кухня? - предложил наш проводник. - Нет, мы ее не знаем и не любим, да и наесться ею сложно, вечно выходишь голодным. То ли дело китайская кухня! - Можно совместить, - ухмыльнулся Вергилий. И мы действительно закусили саке сусями в японском ресторанчике, а после налопались до отвала в китайском.

Во дворе дома у нашего хозяина росли 3 кустика марихуанны (по закону можно). Он сам и не курит вовсе, это ему друзья на свадьбу подарили-прикололись. Когда марихуанна вымахала выше забора, ее явно стали обдирать. То ли соседи, то ли прохожие. А через пару дней так и вовсе сперли один из кустов - просто выдрали с корнем и уволокли - след из упавших листьев уводил на улицу и дальше за угол. Стало понятно, что это декло рук мойщиков окон. От греха подальше он собрал все листья с улицы и обкарнал чуть не до земли оставшиеся два куста. Пытался ради интереса засушить, да надоело - выкинул. На следующий день около его двора крутились 7-8 подростков, с надеждой заглядывали в щели забора, да ушли несолоно хлебавши.

Вот и всё пока что про Роттердам.

Update: фотки здесь

Хоть никто меня и не просил, а я все равно загружу сюда всякого зверья. Потому что мне это зверьё нравится, оно красивое и славное. А кому неинтересно, тот может не смотреть. И тогда вы не увидите: фламингов, спящих дикобразов и коал, аистов в гнезде, сложивших коленки назад, удивленного грифа, зёбер, грустного яка, ищущего общения, носорогиху с детенышем и мааааааленького панду.

Превьюшки кликабельны, в полный размер весят по 74-140 кб.( Зыркай )

И еще... я видела и теперь не могу забыть: мальчишка, летящий с горы на пластиковых санках, перелетающий через все комья и несущийся прямо на колючую проволоку, натянутую между столбами и огораживающими чьи-то частные владения-поля. Нижний ряд проволоки между этими двумя столбами оборван, но верхний должен полоснуть мальчишке прямо по лицу. Все происходит за мгновения, никто даже не успел дернуться. В последний момент пацан ложится на санки и проволока проходит в 15 см над ним. Цел. Невредим. Чудом. Он был единственным, кто почему-то так разогнался, что вообще доехал до этой проволоки, но черт побери, что за организация на платном склоне?! даже если потенциально существует такая опасность, почему этого не попытались предотвратить? кто вообще позволил сделать горку, ведущую на "колючку"? халатность? незнание? им не пришло это в голову? экономия места?
Я не понимаю...